JAWAold.su

[breaker]

а круг металлический как отражатель или использовали для крепления,так как он тоньше платы? или светодидоды навесным мантажём паяны?
в целом мне нравится, от себя добавлю что 18 этих малышек приятно удивляют когда горят все вместе))
немного не нравится исполнение, нельзя в случае чего быстро поменять на обычную лампочку( мало ли что) ну а в целом я понимаю что делалось это для себя под свои нужды, в которые замена на обычную лампочку могла и не входить)))

ладно, пора и самому что нибудь показать)
я долго не думал какие светодиоды выбрать, так как последнее врямя мне особенно полюбились smd 5050. они плоские, и у них большой угол свечения (120) что позволит нам светить и на боковую поверхность рассеивателя( допустим при обычных 3 или 5 мм светодиодах с угом 30 приходилось надеятся на отражение от верхней плоскости отражателя). безопасность и надёжность самые важные параметры, и пусть о нашем манёвре знают со всех сторон-в том числе слева и справа.
далее я подумал о том, а сколько же их надо, нельзя зыбывать и про экономический фактор. отталкивался правда я больше от того, что уже имел опыт с 18шт. 5мм светодиодами. угол у них 30 градусов, не знаю почему, но мне захотелось сохранить силу света такой же.
искать параметры на мистические китайские светодиоды мне не хотелось, и поэтому я принял допущение что на 20мА потребляемого тока они все дают одинаковое количество света( световой поток, в люменах). далее размышления были просты, 18шт.х1крист х 20мА/30град=Хшт.*3крист.*20мА/120град.
итого получил 24шт. 3-х кристальных smd 5050.
наверное экономический фактор учтён так себе, у нас 1 такой стоит 0,33$ итого 0,33*24=7,92$ и это только светодиоды на 1 лампочку. для меня приемлемо, я готов платить потому что хочу что бы было ярко, пожже обязательно сделаем пару вариантов менее ярких(дорогих) и более ярких( дорогих) что бы учесть все пожелания( ну и на 12 вольт тоже всё сверганим, меня то больше 6 вольт интересуют )
далее возник вопрос как подключать. пришёл к выводу, что по человечески и в лёгком исполнении подключить это на драйвер у меня не получится, поэтому схема проста, 3 светодиода в цепочке суммарно дадут напряжение от 5,7 до 7,2 ( по различным источникам напряжение для жёлтого светодиода от 1,9 до 2,4 В) кристалы каждого smd светодиода подлкючены паралельно.
далее, 24/3=8 цепочек. ток составит 20мА*3крист*8цепочек=480мА.
приняв нижний порог напряжения для светодиода в 1,9 вольт, посчитаем, сколько вольт нам нужно оставить на резисторе- он будет общий для всех 8 цепочек( не совсем правильно, но избавляет от лишней е**и). итак 1,9*3=5,7 вольт. максимальное напряжение в бортсети =2,4вольт на банку *3=7,2 вольта(имеется в виду при полностью заряженном аккумуляторе и работе от генератора). 7,2-5,7=1,5вольта, при токе 0,48А мощность резистора Р=0,48*1,5=0,72 Вт. с этой мощностью легко справятся даже 2 резистора 0,25Вт мощности, я на них сеял до 0,5Вт и ничего с ними не делалось, а если учесть, что они не должны гореть постоянно, то средняя мощность упадёт. этот расчёт показывает что общий резистор может быть не очень большой мощности.
далее я просто расположил симметрично их на плате в виде круга диаметром 42 мм, и прорисовал дорожки. можете посмотреть что из этого получилось, светодиоды покуда жду, 100шт из китая, поэтому припаяю и покажу потом. что касается резистора, то его я спрячу в цоколе,припаяв одним коцом к цуентральному контакту лампочки, вторым концом к центру лампочки. минусовой контакт цоколя я припаяю к обратной стороне платы,далее через 2 переходных отверстия (никакой металлизации, просто провод припаянный с 2 сторон) он попадёт на верхнюю сторону платы.
ну и фотки с пратой в SL5.

[jopp]

breaker, Работа проделана большая. И аккуратности тебе не занимать. Но всё это придётся переделывать...
И лучше, если ты пересмотришь концепцию и переделаешь платы ДО того, как напаять туда сотню корпусов.

[gornoaltaets]

Пластина используется как отражатель + рама крепления светодиодной матрицы. Матрица размещена на печатной плате. По поводу исполнения. Кому как. Меня устраивает. На лампы переходить не собираюсь.

[breaker]

gornoaltaets, я понимаю что вы преследовали свои конкретные требования.

jopp, а чего переделывать? что не так?

[jopp]

Да писалось уже. И не единожды...
Про жёсткую вольт/амперную характеристику у светодиодов, про температурный дрейф, про колебания напряжения в бортовой сети.
Если подумать об этом заранее - можно избежать проблем впоследствии.

[breaker]

имеешь в виду что стоило бы заморочиться драйвером?

[Coder]

Мое скромное мнение в данном вопросе - не всё так плохо. Если речь идет о мощных белых светодиодах для освещения или цифровых схемах (или измерителях с кучей ОУ, бугага) - хороший питатель конечно же необходим. Но в данном случае, по-моему, можно ограничиться простеньким фильтром по входу (например, тем же стабилитроном, резистором и конденсатором). Балластный резистор подобрать таким, чтобы ток был немного меньше номинального. Тогда должно прожить долго.

Но и одного балластного резистора всё-таки однозначно мало. И включен он неправильно. Потому что при таком включении достаточно перегореть одному светодиоду - погаснет одна цепочка из двух - на оставшуюся пойдет ток в два раза больше номинального (закон Кирхгофа ни кто не отменял) - тоже сгорит тутжэ. Цепная реакция. Их должно быть по крайней мере столько же, сколько веток (опять-таки, вспоминаем про разброс характеристик светодиодов, по причине которого их нельзя жестко параллелить).

Из практических наблюдений использования светодиодов с простейшим резистивным балластом на Яве с электронным РР и БСЗ.
Первый пример. В стопе (точнее - на заднем габарите, т.е. светится постоянно) у меня уже несколько лет стоят красные светодиоды (какие-то говнокитайские, в цоколях и с вульгарными резисторами. Светимость довольно-таки высокая - днем видно хорошо). Поставил две штуки. Через год примерно разбирал поменять лампочку стоп-сигнала - обнаружил что один сдох. Второй работает до сих пор.
Второй пример. Сделал переноску из "лампочки" (пять кристаллов, белые, резисторы, оформлено в виде лампочки с аксиальными выводами, типа буржуйских от освещения салона. Тоже говнокитай, разумеется). Оч удобно - палатку разложил, переноску к потолку подвесил, уют ночью +100500. Однажды нужно было что-то присветить ночью в дороге. Присветил, потом сломался контакт во вставленном штекере прикуривателя и он там застрял. Дело было в хреновую погоду, ехать еще двести километров - забил его выковыривать, примотал переноску к багажнику и поехал дальше так. Когда доехал - живых светодиодов осталось 2.

[breaker]

про резистор этоя тупанул))законы кирхгофа никто не отменял)))текстолита мне не жалко, главная цель была показать что я настроен решительно!!! а тут вся первая страница посвященна: это нах не надо берём 3 детали и всё работает) ну так нах ваще что то делать самому. поедь купи ориг по технологии 40 лет назад и простите дро*и на всё это. нах борт комп в машине, жигули до сих пор без него ездят...а если руки и голова любят что нибудь сотворить, почему бы и нет)))ну вот оказалось не без бональных ошибок, но звёзды они же рядом, дотянемся?))))

про стабилитроны послушаю, идея очень хорошая, предложите что нибудь применительно к моему варианту подключения( без убогого резистора ) постараемся оставить 8 цепочек если вы не против.( со стабилитронами увы, но я на Вы)

кстати что касается теплового дрейфа и т.д., есть опыт изготавления лампочки для габаритов авто, на 17 белых смд5050, с стабилизатором в виде резисторов, 4 грани по 4 светодиода+ резистор, шляпка - кристалы последовательно +2 резистора, грелось всё это....ну сами понимаете, полгода работает

[Руся]

[jopp]

Забудьте про Кирхгофов с Омами.

Ошибка кроется здесь:
+++3 светодиода в цепочке суммарно дадут напряжение от 5,7 до 7,2+++
На ШЕСТИВОЛЬТОВОЙ Яве!

Предлагаю данные для расчёта:
Минимальное допустимое напряжение шестивольтовой кислотной батареи 5.4 вольта. Максимальное - 7.5 вольт. Номинальное, при заглушенном двигателе - 6.2 вольта. Номинальное при заведённом - 7.2 вольта.
Падение напряжения на диоде +++от 1,9 до 2,4 В+++.

Для оценки работоспособности схемы, рассмотрим худшие случаи:
Случай 1. Напряжение на АКБ максимально, падение на диодах минимально. (Например, заряжаем АКБ от зарядного устройства, а какой-то гад решил на стоп понажимать)
7.5 - 5,7 = 1.8 вольта падает на резисторе. Ток, конечно больше номинального, но ещё не значительно. Прокатит.
Случай 2. Напряжение на АКБ минимально, падение на диодах максимально. (Например, сдох генератор в дороге, и мы добираемся до дому ночью в туман на одних габаритах )
Получаем 5.4 - 7.2 = - 1.8 вольта. Получается, тут уже стопарь вынужден заряжать аккумулятор Светодиоды НЕ СВЕТЯТСЯ.

Любой прибор, используемый на транспорте должен сохранять работоспособность ВО ВСЁМ диапазоне напряжений в бортсети. И даже перекрывать этот диапазон с запасом. Как пример - коммутатор зажигания ВАЗ. Заявленный диапазон 8-18 вольт. Автомагнитола какая-нибудь 10-18 вольт. Реле автомобильное 6-20 вольт.

Добавлено спустя 26 минут 28 секунд:

Подводя итог всей этой писанины, схему надо считать так:
Минимальное напряжение АКБ 5.4 вольта. Максимальное напряжение кристалла - 2.4 вольта.
Если делать цепочки по два светодиода, получаем максимальное напряжение цепочки 2.4*2=4.8 вольта. 4.8 меньше, чем 5.4, следовательно светиться будет. Значит ставим по два СД в цепь.

Едем дальше. Падение на светодиоде сильно зависит от температуры, температура различных корпусов светодиодов может достаточно сильно отличаться, значит параллелить корпуса НЕЛЬЗЯ. Три кристалла в одном корпусе параллелить МОЖНО.

Значит цепочка будет выглядеть так: Два светодиода, с запаралеленными кристаллами включаем последовательно, и ещё последовательно вешаем резистор. Таких цепочек будет 24/2 = 12. То есть 12 цепочек, которые состоят из двух светодиодов и одного резистора. Итого, 12 резисторов обязаны присутствовать в схеме.

Теперь считаем параметры резистора:
Ток через кристалл - 20 ма. Кристалла в корпусе три, значит ток цепочки - 20*3 = 60 ма.
Минимальное напряжение на диоде 1.9 вольта. Диода в цепочке 2, значит напряжение цепочки 1.9*2 = 3.8 вольта.
Максимальное напряжение АКБ 7.5 вольта, значит на резисторе надо погасить 7.5-3.8 = 3.7 вольта.
По закону Ома считаем сопротивление резистора 3.7/0.06=61,6 Ом
Выбираем из рядов стандартных значений наиболее близкие:
56 ом, 62 ом, 68 ом. Подойдёт любой из этих трёх номиналов.
Считаем мощность резитора, как произведение тока и напряжения:
3.7*0.06=0,22вт. Выбираем либо 0.25 ватта выводные, либо SMD типоразмера 1206.

Вот такую светодиодную лампу я бы себе поставил.

[Coder]

Руся, эээ...
Закон Ома лучше применять там, где есть только ЭДС, сопротивление и ток, а все ВАХ линейные. Если есть другие факторы (например, падение напряжения на полупроводниках) - их тоже желательно учитывать.
Ну само собой, чем больше веток - тем меньше изменения для выживших после перегорания одной. Я комментировал случай с двумя ветками - как на последней фотографии. Там при выгорании одной ветки ток через оставшуюся увеличится примерно в два раза, с фатальными для нее последствиями.
И оценка "ток на 12% - напряжение на 12%" абсолютно не верна. Сколько раз уже говорилось, что ВАХ светодиода не линейна как у резистора, а близка к стабилитрону. Поэтому напряжение увеличится не на 12%, а сильно меньше (что не позволит скомпенсировать ток через резистор).
Т.е., в общем случае можно сказать, что при перегорании одной из N цепочек, ток через оставшиеся светодиоды составит чуть меньше чем N/(N-1)*100% от номинального.

[breaker]

Coder, предложи с использованием стабилитрона что нибудь плиз

Добавлено спустя 58 минут:

давайте LM317 повесим в корпусе SO, 24/2=12 цепочек, 2 катанала в одной LM317 ( я надеюсь я не ошибаюсь?) итого 6 шт. LM 317. правда размещать их придётся на второй стороне платы.

и стабильно, и не слишком замороченно.
что скажете?

[Coder]

breaker, ну, в самом простом варианте - как-то так я бы делал...
Стабилитрон - где-то 1.2-1.5 от максимального допустимого напряжения сети (т.е. около 10В для 6В проводки и около 20В для 12В проводки), желательно помощнее и побыстрее. Входной резистор - несколько ом, на нем будут гаситься помехи. Конденсатор - в принципе, не обязательно, он имеет смысл если dU/dt помехи может быть больше, чем скорость, с которой открывается стабилитрон. Дальше считать умеешь, расчет такой же как и был (светодиоды показаны условно).

[jopp]

Впринципе, уже хорошо. Только вместо R1 я бы предохранитель повесил. Типо превысили сильно напряжение в сети - предохранитель сгорел и спас диоды.

[Coder]

jopp, а вот и нет, предохранитель там совсем не нужен. Предохранитель можно ставить если, во-первых, отказ схемы не критичен (ну перестал вентилятор в салоне работать - дома починю), а во-вторых - если использовать какой-нить трансил aka супрессор, а не стабилитрон. Ну или силовой варистор (но варисторы тут не очень канают).

Цепочка R1-C1-VD1 по сути является снаббером. Среднепотолочный современный стабилитрон может в кратковременном режиме пропустить десятки ампер и не подавиться (в длительном режиме, разумеется, выдерживает на порядки меньший ток). Десятки ампер на те же два ома - двадесятки вольт падения на резисторе (нифиговое превышение, ага). Если говорить о мощности - это двасотни ватт. Не родилась еще такая помеха в бортсети, которая несла бы мощность, способную пройти этот фильтр и повредить светодиодам (кроме прямого попадания молнии или сканирующего импульса от радиолокатора, гы). Т.е. любая кратковременная помеха (каковыми все они и являются, если только не забить гвоздь в РР, сняв предварительно аккумулятор) просто превратится в тепло, совершенно незаметно для пользователя, и рассеется вокруг этого самого R1.
Если заменить R1 на предохранитель - снаббер будет работать гораздо хуже, т.к. рассеивание мощности помехи будет происходить на проводах (имеющих меньшее сопротивление), значительно возрастет импульсный ток через VD1-C1. Плюс замена предохранителей )
Да и тут еще бабушка надвое сказала, кстати, кто первым перегорит: предохранитель или стабилитрон, если действительно сильно вшкварит. Предохранитель - прибор ОЧЕНЬ задумчивый.