JAWAold.su

[Руся]

[ArkanMogilan]

Не хотел сюда писать до последнего, но уже сил никаких нет каждый день заряжать аккумулятор и постоянно думать о причине плохой зарядки на холостых. Нормальный заряд начинается с 2000об/мин ,на ХХ на клеммах аккомы 10в, при включенном свете заряд начинает идти только свыше 3тыс.об/мин.
1) на акоме 12.4 (при включении зажигания просаживается до 12, поставил заряжаться)
2) 10в. (по первому посту в этой теме должно быть 12, кидал провод от акоммы напрямую на катушку (минуя замок), никаких изменений = на РР 10в. Попробовать от акомы сразу на Д+?
3) на щётках 10в. В наличии одно родное РР и два жигулёвских, на всех трёх РР поведение одинаковое.
4) сопротивление на контактах щёток (без проводов) вместе с обм.возбуждения - 8 Ом
5) межфазное в районе 0.8-0.9 Ома, на массу фазы не звонятся (с отключенной 86 клеммой), с подключенной 86 клеммой не мерял.
6) на выходе из ДМ до 10 вольт. ДМ самопаянный из двух новых двухфазных диодных мостов KBPC3510 (организованных в старый корпус), масса на них есть. На каждой фазе напряжение не мерял. В наличии заводской рабочий ДМ, с ним та же история.
Что ещё можно померять?
ЗЫ Получается что когда я напрямую кидаю провод (п.2) на катушку минуя замок, то на д+ так и остаётся 10в., хотя на акоме 12в.(измерял). Выходит что провод/клеммы идущие на д+ от катушки зажигания через двиг.стоп и жабку имеют большое сопротивление? Вся проводка родная кроме элементов электронного зажигания, ничего не резано, мыши не грызли, изолента на проводах отсутствует.

[Jarlacks]

Как один из вариантов:
попробуй временно кинуть другие провода, заведомо новые. Родные могли окислиться со временем, но под изоляцией ты этого не заметишь.

[ArkanMogilan]

Jarlacks, на самих щёточках сопротивление где-то 0.5 Ом на каждой, я паял их из жигулёвских, при этом подбирал с наименьшим сопротивлением, т.к. думал что недозаряд из-за большого сопротивления щёток (Китаю не доверяю, а чешские немыслимо дорогие и не факт что они будут лучшего качества). Попробую кинуть новый провод на РР, и заодно померяю сопротивление на дорожках и щётках отдельно.
Сейчас померял сопротивление запасных щёток (также паял из жигулёвских), сопротивление каждой по китайскому мультиметру (может у китайцев свои Омы ) составляет 0.4ома, сопротивление щупов 0.2ома.

[Jarlacks]

я на днях тоже собираюсь провести все проверки по алгоритму ибо меня так-же достал недозаряд на ХХ. Правда на моей Яве зарядка "просыпается" пораньше чем у тебя, но всё равно - стоять на светофоре с мыслью заглохнуть или не завестись после поездки как-то не радует))
Я отпишусь, если нарою что-то существенное.

[ArkanMogilan]

В общем разобрался откуда недозаряд, но остались у меня вопросы. Проблема зарядки в статоре, Z выдаёт на холостых только 2В, когда X и Y - по 6.2В (перепроверял на самом статоре). Но при этом на массу не звонится ни одна обмотка, между обмотками x-z=0.8, x-y=0.9, y-z=0.8, x-86=0.8, y-86=0.7, z-86=0.6. Может этот мультиметр от фонаря показывает сопротивление?
Снял статор с мотоцикла, попробую его продуть, т.к. пыли со щёток там многовато. Вопрос только в том, что сопротивление между обмотками показывает везде одинаковое, а в цепь Z выдаёт напругу в три раза меньше.
Если посмотреть на схему статора, то получается что фазы между собой должны показывать сопротивление в два раза больше чем между фазой и 86 контактом, верно? а в моих измерениях все приблизительно одинаково
Зы Jarlacks, у меня на обмотке возбуждения 6.5 Ом, на щётках по 0.5 Ома.
ЗЗЫ Сейчас сидел читал вот эту статью и там написано вот что: "Неисправность щеточного узла можно выявить после его демонтажа или тестером, измерив сопротивление между выводами «DF» и «-L». В норме оно составляет 8—9 Ом". Если верить автору данной статьи, то в первом посте этой темы следует изменить эти данные, чтобы никого не вводить в заблуждение.

[IgorE]

[ArkanMogilan]

IgorE, отключал все провода (кроме щёток) от генератора, и мерял непосредственно на нём, мост здесь точно не при делах.
ЗЫ завтра ещё продую его от графитной пыли (мало ли? ) неохота тратиться на статор.

[IgorE]

похоже на неисправность обмотки.
ты еще проверь контакты обмотки к клеммнику статора, пайку.

[ArkanMogilan]

А ведь говорят что статоры на явах вечные

[IgorE]

ничто не вечно под луной

[skinonsan]

Реально, и генератор и ротор 638 действительно вечные, но только в том случае когда их насильно не уродуют...
У меня генератор и ротор вылетали только по моей глупости, когда же глупость была устранена, то работают до сих пор на контактном зажигании (кулачковом).
За все время диодный мост (выпрямитель) ломался (распаивался) только один раз из за плохого контакта разъемов на его клеммах "X, Y, Z", опять же по глупости.
Остальное, да - пару тройку раз горел РР, раз 5 -6 РКЗ, и раз 20, или больше менял катушки зажигания (пока не поставил Ижевские от ПС) и конденсаторы, раза 3 - 4 контактные группы прерывателя, и на этом все...

[ArkanMogilan]

skinonsan, бить молотком статор я ещё не додумался
Да и как его можно запороть я даже представить не могу.

[skinonsan]

Запороть можно генератор только в одном случае, когда бьет цапфа вала, соответственно корпус ротора будет чиркать по железу генератора при вращении, тем самым смещая железо и нарушая целостность и изоляцию обмоток фаз генератора. Ротор можно угробить тоже легко, установив некондиционный блок щеток, или предположим даже и с оригинальным блоком ротор сместится каким то образом на посадочном месте цапфы вала, соответственно или щетки будут сломаны, или корпусом блока будут оборваны провода ротора. Естественно я не беру в расчет молоток, ну или кривые руки...

[ArkanMogilan]

skinonsan, я для исключения обрыва проводов на роторе специально подкладываю шайбы под щётки, на всякий случай. Если корпус конечно сломается, то тут уже ничего не спасёт, а если какие-то смещения будут, то может и помочь сохранить эти провода в целостности. На статоре всё девственно целое, какие-то следы красной краски на железках ещё остались.