После проверки всего что только мог ситуация следующая : Завожу мот, снимаю клемы с моста и меряю на них переменное напряжение между фазами, получаю на холостых примерно 9,5 В , по мере набора оборотов напряжение поднимается до 13,5 - 14 В по всем фазам одинаково. Далее одеваю фазные клемы на мост и снимаю с него плюсовой провод ( который идёт на аком) и меряю постоянное напряжение на выходе с моста ( без нагрузки) , прибор показывает на холостых 11,5 В , когда газуеш поднимается до 16,5 - 17 В( больше не стал газовать, примерно 3000 - 3500 об ).
Одеваю клему обратно. И ничего. Под нагрузкой заряда нет, на акб 11 В плюс минус 0,3 В при любых оборотах. Я так понимаю прибор показывает какие то пары напряжения а тока в цепи нет.
Можно подключить последовательно амперметр в цепь между плюсовым выходом с моста и + Акб ?
Вот статья о проверке электрики 638, амперметр последовательно можно включить в цепь аккумулятора, либо в +, либо -, согласно полярности, можно и тестер, либо мультиметр подключить, но только при условии что амперметр прибора прямого включения и на 10 ампер...
https://yadi.sk/i/2dGYsOrCt2uVQA https://yadi.sk/i/0doSrAy9Pyk10A
skinonsan, Я почитал твои статьи , но ответа на свой вопрос там не нашел, все что описано в этих статьях я делал и описывал ранее, у меня счас проблема в том что без нагрузки с диодного моста выходит 16 В на средних оборотах, а при подключении +АКБ к мосту зарядки с него не идёт. Делаю вывод что очень маленький ток в цепи. Причину этому не могу найти поэтому спрашиваю совета.
Я сомневаюсь что ты делал и проверял все приборы так как написано в статье. Что ты пытаешься понять прозванивая снятый провод Д+ на массу, непонятно? Он будет звониться через замкнутые контакты реле 13 и далее через лампу генератора, - если ее снять, то будет звониться через лампу нейтрали при включенной нейтрали мотоцикла через контакты 15/ 54 замка зажигания, далее если включить передачу на мотоцикле, и на левом пульте рычажок поворотов поставить в среднее положение, то тогда этот провод звониться на массу не будет с естественно разомкнутыми контактами тормозной лягушки и средним положением рычажка правого пульта, ок? Все твои измерения диодного моста мне ни о чем вообще, сделай для проверки моста так как описано в статье, ок? Если при работающем моторе напряжение вольтметра постоянного напряжения меньше чем напряжение батареи в состоянии покоя, значит зарядки нет, а идет разрядка батареи через катушки зажигания, выходит что неисправен РР, зарядка также не будет идти если неисправен ротор или щеточный узел. Это проверяется вообще легко, включается зажигание и подносится отвертка к болту крепления ротора, она должна примагнититься к нему, ок? Генератор нечего вообще напряжением проверять, достаточно визуально осмотреть его и проверить тестером как записано в статье, чего лезть в дебри среди трех деревьев на поле...
Я тоже подозреваю замыкание в цепи, потому что при отсоединении клемы D+ с РР при прозвонке на массу есть сопротивление, но есть одно но : изучив подробно схему http://moto.meta.ua/techzone/scheme/Yava/jawa_350/view пришел к выводу что сопротивление скорее всего показывает через лампочку 26 ( соединённой с массой ) которая в свою очередь подключена к реле лампы заряда 13 которое при выключеном зажигании ( в отличии от других реле) имеет замкнутые контакты через которые может давать сопротивление на клему D+ РР. При включеном зажигании сопротивление пропадает. Не знаю на сколько хороший с меня электрик но мне кажется как то так. Но проводку всё таки завтра ещё проверю, есть у меня сомнения, на сколько я знаю есть такая коварная штука как тормозная жабка, которая тоже находится в цепи между ключём и РР и она тоже может подмыкать на массу
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Джокер масса на РР отдельно подведена. то что на виду все клемы, разьёмы ,массы все проверил по схеме все есть. Завтра проверю скрытую проводку под баком и ключом
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Вопрос с D+ я уже решил изучив схему, так что ты зря эту тему опять поднял.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
завтра сделаю так как ты написал сделаю фото и выложу сюда ( специально для тебя) что бы ты не думал что я там ерундой страдаю.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
я как бы не совсем дурак в электрике, но всего знать не могу, знания приходят с опытом. Как ни как у меня высшее образование и электротехнику я изучал
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
В теории я всё знаю как работает и устроен генератор, РР и мост, там для меня нового ни чего нет, имею представление что такое транзистор как он открывается и закрывается как его проверить, прямой , обратный и т.д , как из переменки получается постоянка . Но это все в теории на практике как то сложнее получается
skinonsan, что бы много не писать решил снять видео вот ссылочка https://www.youtube.com/watch?v=uLLLOH1OpKI 14 минут, если не поленитесь посмотрите и скажите что не так. Единственное что нет на видео это прозвонки якоря и статора лампочкой на пробой на массу, придется вам поверить мне на слово поскольку снимал гену уже два раза и делать это третий раз как то влом, к тому же это видео затянулось бы ещё на пол часа. РР тоже не стал проверять лампочкой поскольку на щётках присутствует 10В ,, а как написано в этой теме идём дальше.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
MAGoll писал(а):
FAQ по поиску зарядки!
Нет зарядки.
1. Убедится, что АКБ нормальная и в сети есть 12 вольт. Меряем на АКБ.
-Если нет: меняем/заряжаем аккумулятор, либо подключаем внешний источник питания.
2. Меряем напряжение (при вкл. замке зажигания) на контакте D+ реле-регулятора. Должно быть 12Вольт.
-Если нет, то проверяем провода от АКБ до замка, от замка до РР и сам замок.
3. Меряем напряжение на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 10вольт.
-Если нет, то: отсоединияем провода от блока щеточек и меряем на них. Если не появилось - меняем РР.
Если на проводах появилось 12 вольт, то
4. Меряем сопротивление на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 30 Ом. --Если сильно отличается, то снимаем блок. Меряем сопротивление каждой щеточек. Должно быть нескролько Ом. Буквально 5-10. Но одинаково на обеих.
-Если щетки в порядке, меряем сопротивление на дорожках ротора. Тоже единицы Ом. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв.
Устраняем. Устанавливаем все на место, меряем заново. 30 Ом. Подсоединяем провода. Меряем. 10 В. ОК. На время этих манипуляций отключаем питание, но не забываем его включать в нужное время.
5. Питание отключаем. Отсоединяем провода, идущие на выпрямитель от генератора(фазы). Меряем на них сопротивление. Относительно массы каждая будет порядка 0.55 Ома. Межфазное сопротивление 1.1 Ома. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Устраняем. Подсоединяем все на место.
6. Отключаем провод, идущий от выпрямителя в бортовую сеть. Заводим, меряем на нем напряжение. Что-то порядка 16-18 В.
-Если нет или напряжение гораздо меньше, меряем переменное напряжение на каждой фазе относительно массы. При 1000 об\мин порядка 6-8В. Смотрим: подключена ли масса на выпрямитель. Если нет, то он будет выдавать маленькое напряжение. Прежде чем заменять выпрямитель проверить сами плечи моста (диоды).
Если ничего не помогло, меняем выпрямитель.
Пропала искра.
1. Проверяем-заменяем свечу.
2. Отслеживаем проводку.
-АКБ---замок---переключатель(двиг.стоп)---катушка. По этой цепи идет плюс.
3. Проверям кулачок. Если вызывает сомнения-замыкаем провод, идущий с кулачка на массу. Если искра есть-чистим контакты (меняем кулачок).
4. Отсоединяем провода от катушки. Меряем на контактах сопротивление. Должно быть порядка 5 Ом. . Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меряем сопротивление на вторичке. Для этого: 1 щуп на высоковольтный провод, другой - на 1 из контактов входа катушки.Причем на 1 будет бесконечность, второй же должен показать сопротивление. Что-то около 12 кОм. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меняем катушку.
В этом мануэле вроде всё написано по делу, но у меня есть замечание по 5-му пункту. Возможно человек спешил и неправильно написал, по поводу замера сопротивлений фаз статора человек пишет 0,55 Ома относительно массы, это же неправильно ( там должно быть бесконечность иначе статор в утиль ) фазы прозванивают между собой и на нулевой провод на сколько мне не изменяет память.
Ну судя по видео до диодного моста все в порядке, а вот по поводу позвонки есть вопросы! Таким способом, с лампой, ты проверил только 3 диода из 6ти, и не факт, что остальные 3 целы! Вот видео, как правильно проверить ДМ https://m.youtube.com/watch?v=rNiT5H_SksI !
З.Ы. есть ли масса на корпусе РР и проверь провода от ДМ на массу и от АКБ до ДМ!
C_ Joker, я проверял диодный мост вот как на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=7z3KObtmgT4&t=618s , но skinonsan написал что это все х...ня и нужно сделать как в этой статье https://yadi.sk/i/2dGYsOrCt2uVQAhttps://yadi.sk/i/0doSrAy9Pyk10A что я и сделал, вот только сейчас дошло что я забыл проверить другие три диода. Прям счас пойду и проверю все 6 диодов как описано в данной статье , видео снимать не буду, но если кому нужно (skinonsan, ) мне не тяжело сниму и дам ссылку.
Ещё крайне желательно пропаять шини от фазных клем к самим диодам и к +, что идёт с моста на акум, а то часто они от возраста отпадают, и тогда тоже начинаются проблемы с зарядкой!
Доброго всем времени суток. Ребят нужна помощь опытных людей по 638 яве. Обрисую ситуацию: У меня была 634 ява 6В, переделал её на 12В, проблема заключается в том что нет зарядки и гена вообще ни чего не выдаёт плюс ко всему греется довольно сильно реле регулятор ( уже три штуки спалил одно было родное чешское, второе вазовское ( шеколадка) и третье купил явовское 12В китайское тоже электронное как и вазовское) . Сам мот заводится и работает отлично, лампочка на панели почему то тухнет. Снимаю клему с акома мот сразу глохнет даже с прогазовкой. Меряю напряжение на клемах 11,5-11,3В и не изменяется в большую сторону, только становится меньше по мере работы мотоцикла. Что я делал:
1) проверил диодный мост сперва тестером прозвонил по всем фазам ( показывает только в одну сторону) потом для верности взял переменный трансформатор 15В и по парно проверил все фазы XY YZ XZ , на + и - цеплял лампочку и тестер одновременно, по всем трем фазам напряжение было одинаковое и лампочка горела, всё это говорит о том что мост работает ( видел это на ютубе), для верности пропаял все соединения на мосту.
2) Как проверить реле не знаю и ни где не находил, сделал следующее: клемы D+ и DF соединил через лампочку 10Вт ни чего не изменилось, на само реле приходит 10,5В на D+ и выходит с него 8,5В на DF, причём когда газну напряжение на DF не изменяется. Подозреваю что реле не работает как нужно но даже без него гена ни чего не выдавал когда ставил перемычку D+ и DF.
3) Проверил якорь : сопротивление по кольцам примерно 7 Ом , на массу не пищит по обеим кольцам, при включении зажигания якорь отчетливо магнитится. Проверил статор : сопротивление межму 86 клемой и фазами примерно 0,8 Ом по всем трём , между фазами 1,1 Ом, на массу не пищит ни онда фаза и ноль тоже. Щетки померял примерно 1 Ом .
После всего сделанного ни чего не изменилось, мот заводится, работает ровно, зарядки нет, гена ни чего не выдаёт и греется РР. Что делать и куда ещё лезть не знаю. Может кто сталкивался с таким подскажите что делать
Добавлено спустя 11 минут 59 секунд:
Хочу ещё добавить : до всего этого генератор как то работал, снимал клему с акома и мот не глох, но смущало то что зарядки не было, мерял напряжение на клемах акома при работающем двигателе показывало 10,5-10,8 В а снимаю клему мот не глохнет. Потом в какой то момент пошел дым с реле регулятора и понеслось всё выше перечисленое , купил реле от ваза ( оно здохло секунд через 15 после установки) следующая жертва была китайское РР для явы 12В проработало тоже недолго около минуты и тоже умерло ( электроника не выдержала) .
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
В общем у меня тупичёк. Здравые мысли закончились. Все работает и ни чего не работает.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Что бы люди не дмали что я им голову морочу , начал все снимать на видео
До проверки остальных трех диодов додумались, хорошо, проехали, - проверишь. Меня напрягает то что ты снял с выпрямителя + батареи и заводишь ДВС, при измерении на нем у тебя прет переменка при замере на постоянке от 10 до почти 17 вольт, ничего при этом не напрягает? И вообще зачем ты снимаешь + клемму батареи с выпрямителя, где так записано для проверки?
По видео твоему выпрямитель не проверил до конца, цепь заряда отключил с него на батарею, у тебя получилась переменка на + выпрямителя от 10 и выше вольт и 11 вольт на батарее при работе ДВС на батарее, при всем при том что при снятой клемме с выпрямителя при заводке ДВС лампа генератора у тебя гаснет, значит в средней точке звезды статора U хватает чтобы + батареи снятый тобою к выпрямителю, после заведи ДвС, и померь U- на батарее теперь...
И вообще сделай проверку как по статье, что я скинул тебе, сам всем этим неоднократно пользовался, все четко - по сообщению МАГОЛА не пользовался если честно ни разу, даже не пытался вникать в алгоритм проверки там в сообщении. Проверь так как проверяется либо в скинутой мною статье, либо по ссылке C_ Joker. Но подозрение есть что неисправен твой РР.
Последний раз редактировалось: skinonsan (16 Окт 2019 19:23), всего редактировалось 1 раз
Нет зарядки.
1. Убедится, что АКБ нормальная и в сети есть 12 вольт. Меряем на АКБ.
-Если нет: меняем/заряжаем аккумулятор, либо подключаем внешний источник питания.
2. Меряем напряжение (при вкл. замке зажигания) на контакте D+ реле-регулятора. Должно быть 12Вольт.
-Если нет, то проверяем провода от АКБ до замка, от замка до РР и сам замок.
3. Меряем напряжение на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 10вольт.
-Если нет, то: отсоединияем провода от блока щеточек и меряем на них. Если не появилось - меняем РР.
Если на проводах появилось 12 вольт, то
4. Меряем сопротивление на контактах блока щеточек. Должно быть порядка 30 Ом. --Если сильно отличается, то снимаем блок. Меряем сопротивление каждой щеточек. Должно быть нескролько Ом. Буквально 5-10. Но одинаково на обеих.
-Если щетки в порядке, меряем сопротивление на дорожках ротора. Тоже единицы Ом. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв.
Устраняем. Устанавливаем все на место, меряем заново. 30 Ом. Подсоединяем провода. Меряем. 10 В. ОК. На время этих манипуляций отключаем питание, но не забываем его включать в нужное время.
5. Питание отключаем. Отсоединяем провода, идущие на выпрямитель от генератора(фазы). Меряем на них сопротивление. Относительно массы каждая будет порядка 0.55 Ома. Межфазное сопротивление 1.1 Ома. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Устраняем. Подсоединяем все на место.
6. Отключаем провод, идущий от выпрямителя в бортовую сеть. Заводим, меряем на нем напряжение. Что-то порядка 16-18 В.
-Если нет или напряжение гораздо меньше, меряем переменное напряжение на каждой фазе относительно массы. При 1000 об\мин порядка 6-8В. Смотрим: подключена ли масса на выпрямитель. Если нет, то он будет выдавать маленькое напряжение. Прежде чем заменять выпрямитель проверить сами плечи моста (диоды).
Если ничего не помогло, меняем выпрямитель.
Пропала искра.
1. Проверяем-заменяем свечу.
2. Отслеживаем проводку.
-АКБ---замок---переключатель(двиг.стоп)---катушка. По этой цепи идет плюс.
3. Проверям кулачок. Если вызывает сомнения-замыкаем провод, идущий с кулачка на массу. Если искра есть-чистим контакты (меняем кулачок).
4. Отсоединяем провода от катушки. Меряем на контактах сопротивление. Должно быть порядка 5 Ом. . Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меряем сопротивление на вторичке. Для этого: 1 щуп на высоковольтный провод, другой - на 1 из контактов входа катушки.Причем на 1 будет бесконечность, второй же должен показать сопротивление. Что-то около 12 кОм. Если 0-значит короткое замыкание, Если бесконечность-обрыв. Меняем катушку.
ПАРНИ НЕ ХОЧУ ПОКАЗАТЬСЯ НАГЛЫМ, НО УДАЛИТЕ НА ХРЕН ЭТУ СТАТЬЮ, В НЕЙ ПОЛНО ОШИБОК, Я СДЕЛАЛ КАК ТУТ НАПИСАНО А ВЫ МЕНЯ КАК ПЕРВОКЛАСНИКА ОТЫМЕЛИ. 5 И 6 ПУНКТЫ ВРУТ.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
ДА И 4-Й ПУНКТ ТОЖЕ НЕ ОЧЕНЬ ПРАВДИВО ВЫГЛЯДИТ
Добавлено спустя 10 минут 37 секунд:
skinonsan, Я проверил диодник как написано в статьях что ты мне скинул, вроде все работает как нада, вот видеоотчёт https://www.youtube.com/watch?v=nzlL9bISRhE&feature=youtu.be . По поводу работоспособности РР я тоже сомневаюсь, но при включеном зажигании на щетках 9,2 - 9,9 В ( в зависимости от разряда батареи) разве этого недостаточно для возбуждения генератора и выдачи хотябы 12,5 - 13 В на оборотах если газнуть?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
Ещё хочу спросить : хочу полностью отключить РР ( сниму клему D+ и DF ) а также сниму клемы со щеток, и поставлю прямые перемычки от АКБ до щеток + на ДФ и - на массу . Потом заведу мот и померяю напряжение на АКБ, если зарядка пойдёт то значит реле в утиль если нет будем думать дальше. Можно так сделать?
Лучше вместо РР поставить лампочку на 15 Ватт! А вообще, прозвони провод от + АКБ до + ДМ, а то что то прямо мистика какая то, все исправно, все работает по отдельности, даже лампа контрольная гаснет, а до АКБ не доходит!
По видео кстати заметил, что минусовых проводом от ДМ ты пользовался, при тесте, а вот плюсовым от АКБ нет, хотя можно было последние 3 диода проверить именно так- + от АКБ остаться на ДМ, а лампой с фазных клем замыкает на массу!
Так, ты что то вообще загнался походу...
Если снимается, разъединяется провод DF с щеток, - то это снимается возбуждение со щеток, так в принципе сделать можно кратковременно для заводки ДвС с почти умершим аккумулятором, это понятно, при этом зарядки батареи не будет по любому, но вот снимать клемму D+ c РР, зачем не понимаю, исправность РР конкретно этим действием не проверишь, проверить можно по принципу как в статье: там начинается фраза - Несколько сложнее проверить исправность РР и так далее... Я думаю что с твоими знаниями и возможностями это сделать вполне возможно... нет?
Я когда через лампочку подключал на щетки ( 10 Вт ) на них приходило порядка 3-4 В. Я хотел запитать 12 В . Провод я проверял но для верности возьму другой и попробую подключить через него, посмотрим что получится.
По поводу теста согласен я просто чуток запарился, взял другой провод и кинул его на + АКБ, хотя ты прав можно было использовать тот что в схеме.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы
FAQ
ПОИСК
Пользователи
Группы
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
