JAWAold.su

[сергей_с]

МЕДНЕНИЕ.
Значит решил я попробовать сделать первый шаг в реставрации старого железа, то есть стали. Перекопав груду хлама в инете, нашел-таки умную книжку – «Справочник гальваника». Прочтение книги как всегда породило чувство – не боги горшки обжигают. В общем ничего умного или сложного там нет. Главное теория. Что следует из теории. По порядку:

Оборудование.
Требуется емкость, устойчивая к кислотам, щелочам, солям. Размер – по детали. Подходит обычная обрезанная канистра. Идеально чисто вымытая, конечно.
Источник тока – чтобы выдавал 1-3 ампера на квадратный дециметр – зарядное устройство подходит плюс дополнительное сопротивление в виде лампочки 50Вт.
Электрод – медная трубочка.

Реагенты (химикаты).
Прочтение книги дало понять, что общепромышленным методом я пользоваться не буду. Цианистая медь, цианистый натрий (или калий), едкий натр, сегнетовая соль вызвали в организме жгучее желание пойти в церковь, исповедоваться, причаститься и покреститься заодно (или наоборот), прости Господи, если ты есть. Хотя такие растворы (щелочные) и считаются наиболее легко управляемыми, но мы не ищем легких путей, и пойдем другим путем. Здесь еще играет огромную роль фактор доступности химикатов. Значит возьмем более сложный раствор, нейтральный.
Приготовляется очень весело: берем 200г нейтрализатора ржавчины , только не хитрозамороченного, а самого дешевого, лучше если в прозрачной бутылке. Жидкость должна быть характерного желтоватого оттенка, слегка маслянистая, ну и с запахом соответственным, многие знают. В эту жидкость долго и медленно сыпем обычную пищевую соду, помешивая, пока не прекратится реакция. Получаем фосфат натрия и воду, углекислый газ улетучивается. Добавляем литр воды градусов так 70-80 и 40 – 50 грамм медного купороса (сернокислая медь по-гальванически). Размешиваем. Медный купорос очень неохотно растворяется, ну и фиг с ним. Для более плотного осадка меди еще надо плеснуть 10 граммов спирта (можно водки в эквиваленте 25 гр), ну и себе по первой, ждать-то долго.

Обезжиривание.
Перед обезжириванием нужно провести необходимую мехобработку – полирование, например, ибо покрытие в точности повторит рельеф поверхности. Обезжиривать нужно органическим растворителем типа 646.

Активация.

Так как от органических растворителей остается нетокопроводящая пленка и на поверхности любой детали появляется окисная пленка, готовим раствор для активации. В литр воды 60-70 градусов Цельсия добавляем 100 мл электролита (серная кислота, плотностью 1,28) – это в отдельной емкости. Окунаем туда деталь на 40-50 секунд и переносим ее не ополаскивая в емкость для меднения.

Процесс.
Деталь подвешиваем, кладем на подставку, тупо бросаем на дно – все зависит от того какую поверхность надо покрывать.
Подключаем к детали минус, к медному электроду плюс и врубаем ток. Плотность тока 0,5-1,5 ампера на квадратный дециметр. Ждем.
Сколько ждать? За десять минут осаждается 1 мкм. Если под последующее никелирование – нужно 9 мкм, стало быть 90 минут.

Вот что получилось у меня за 60 минут.

[Lexa]

сергей_с, круто! А цинкование сильно сложнее?

[сергей_с]

Цинкование не сложнее, нужно только найти цинк и азотную кислоту. Кто-то советует расколупывать старые батарейки, но мне это мало нравится. Че-нить найду, сделаю.

[MOTO_Fan]

сергей_с, где можно эту штуку применить на мотоцикле?
Ну да,кстати что такое А/дициметр(в квадрате).Хоть и учился в радиотехникуме чтот не припомню.

[СаНЬ)4]

мож обьяснить по подробней откуда брать нужные выщества И как всё подробно и скока надо вольт что бы было 0,5-1,5 ампера на квадратный дециметр ?

[Сергей2006]

Подшипники "поднимать" в разношенные посадочные места.

[сергей_с]

[kisela]

Я в какой-то детской книге вычитал и переделал на своё:
В ту же соляную кислоту бросаем цинковые оболочки от батареек, ждем когда все растворится и останется лишнее, не растворенное (около недели). Этой кислотой паяют тросики. Ее и применял для цинкования металлических деталей. Берем зарядное, смачиваем ватку этим раствором и прикрепляем к +, деталь к -. Водим по обезжиренной поверхности ватой - на глазах появляется цинкованная поверхность. Можно так поцинковать мелкие детали, которые поржавели (предварительно очистив от ржи, а если еще и отполировать - блеск получается почти как у хромирования). пробуйте - затрат - минимум! (осторожно с кислотой )

[Black Sabbath]

А медь не отлетает от деталей?

[сергей_с]

[Michael]

Народ, а вы понимаете, что цинк, по электро отрицательности металлов по Полингу, ниже железа, он на себя и перетягивает весь окислительный процесс, медь она выше железа, соответственно в данном тандеме, железо будет козлом отпущения.....
т.е. окислится оно в несколько раз быстрее, в случае малейшего проникновения кислорода под пленку медную....сергей_с, возьми свою пластинку,наполовину медированую, и оставь на недельку, при небольшой влажности...... все желание медировать пропадет )))))
А вот за цинковку, только за!!!!!

[Lexa]

Michael, интересная гипотеза. Однако как же тогда быть со всеми медно-никелевыми монетами? - уж они-то небось во всяких условиях бывают, но я никогда не видел чтобы медный слой корродировал...

[Gaspar]

Lexa, монеты это сплав. А так Michael, абсолютно прав.

[Gaspar]

сергей_с, ты замерь толщину своего покрытия микрометром, и увидешь, что оно не более 1-3мкм.(мне так кажется на глаз).По твоим доводам там должно быть не менее 60мкм - это толщина хрома на ободах колёс или два слоя малярного грунта, ну нет там у тебя такой толщины.

[сергей_с]

Прав-то прав, но не по теме. Я ж сказал - это для покрытия медь-никель-хром. Нафиг мне ваш цинк. Читать надо внимательнее, а не только писать что в голову пришло.