Список форумов JAWAold.su JAWAold.su
Форyм клуба JAWAold
 
 FAQFAQ   ПОИСКПОИСК   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 
Клуб Техника Гараж Книги Галерея Путешествия Ссылки

!!!!!

Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Курилка
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
сергей_с

инженер


Регистрация: 14.03.2008
Сообщения: 6233
Темы: 33
Откуда: Калуга
Мото: Ява-360


СообщениеДобавлено: 10 Июн 2010 00:17    Заголовок сообщения: !!!!! Ответить с цитатой

Если вы перешли сюда по ссылке, то это означает, что вы предупреждаетесь о нарушении многих правил и (или) этических норм. Настоятельно рекомендую поскорее ознакомиться с правилами форума и раздела, и начать их выполнять. Потому что больше предупреждений не последует, а будет сразу запись в Бан-лист.

В каком случае назначается подобное наказание:

1. В случае откровенного неуважения к участникам форума
2. В случае применения нецензурной лексики или "падонкоффского" сленга.
3. В случае повторного создания темы после ее закрытия.
4. За откровенную глупость и безграмотность (защита от стёба).
5. В случае дублирования прилепленных тем.
6. В случае ссылок на ресурсы, которые требуют регистрации.
Все мои действия Вы можете попытаться оспорить у администрации, путем переписки с ними по электронной почте. (так как записанные в Бан лист не могут участвовать в форуме).


Для всех остальных тема открыта. Тупо банить за малейшую провинность я совсем не собираюсь, но некоторые личности просто требуют встряски. Видимо образ жизни у них такой.

Я всегда был и остаюсь сторонником пополнения рядов мотоциклистов, но не полуграмотными колхозников на помойках. Если у человека есть желание научиться, он научится. Причем здесь хоть и консервативная, но очень сильная школа.

ПС. Все пользователи здесь могут задавать вопросы, связанные с соблюдением правил общения.

_________________
Делайте хорошо - плохо само получится.


Последний раз редактировалось: сергей_с (25 Окт 2010 10:32), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
сергей_с

инженер


Регистрация: 14.03.2008
Сообщения: 6233
Темы: 33
Откуда: Калуга
Мото: Ява-360


СообщениеДобавлено: 25 Окт 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добавил пункт 6. Ссылки на ресурсы, которые требуют регистрации - это одна из форм навязанных услуг, так сказать. Поэтому запрещаем.
_________________
Делайте хорошо - плохо само получится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
сергей_с

инженер


Регистрация: 14.03.2008
Сообщения: 6233
Темы: 33
Откуда: Калуга
Мото: Ява-360


СообщениеДобавлено: 25 Янв 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Набираю материал из нормальных сообщений. Может хватит терпения потом сложить все в кучу. От пустых комментариев прошу воздерживаться, если есть статьи - пишите. Ссылки нафиг.
Вся информация взята из этого форума, здесь же и публикуется. Надеюсь претензии по авторским правам не возникнут.

Итак, имеем карбюратор модели 2928СЕ. (MACTAK)
1. Открываем кран.
2. Ждем пока заполнится поплавковая камера.
3. Закрываем кран.
4. Откручиваем 2 винта на и снимаем верхнюю крышку, вытягиваем заслонку.
5. Снимаем переходную муфту от воздушного фильтра.
6. Откручиваем гайки, крепящие карбюратор.
7. Снимаем его с двигателя.
8. Не переворачивая карбюратор откручиваем 4 винта крышки поплавковой камеры, на последнем винте начинаем ее поддерживать, чтобы не упала.
9. Снимаем крышку (не переворачивать!) и смотрим на уровень.
Он должен совпадать с выступом 1 в крышке

Если он выше - отгибаем язычок 2, ниже - подгибаем.
На этом установка уровня заканчивается.
10. Собираем
11. Винт качества 4 закручиваем и отворачиваем примерно на 1 оборот, в дальнейшем его положение уточняется при регулировке холостого хода.

12. Винтом количества 3 должен быть практически вывернут и заслонка получается полностью опущенной.

Регулировка холостого хода обычная. Вначале упором золотника устанавливаем минимально устойчивые обороты (для обкатанного двигателя это 600—1000 об/мин). Затем, вращая винт качества, ищем положение, при котором обороты будут максимальными. Делается это не спеша. Каждый раз винт надо повернуть не более чем на 1/4 оборота и некоторое время подождать, пока частота вращения стабилизируется. Конечно, обороты определяем по штатному тахометру. Имейте в виду, что отворачивание винта качества более чем на два оборота неэффективно, при дальнейшем отворачивании обеднения практически не будет. После того, как найдено положение наибольших оборотов, золотник немного опускаем, пока обороты не снизятся до ранее установленных. Затем можно попытаться винтом качества поднять обороты, то есть уточнить положение винта качества. Следует иметь в виду, что эту регулировку проводят только на прогретом двигателе.




Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:

БСЗ представляет собой Бесконтактную Систему Зажигания. (Sarmat)
Название говорит само за себя.
Обычно состоит из:
1). Датчика (либо датчик Холла либо оптический)
2). Коммутатора
3). Катушки
Есть одноканальные, есть двухканальные.
Первый тип является универсальным, работает и на одноцилиндровом двигателе и на двухцилиндровом.
Двухканальная содержит 2 датчика и 2 катушки, отдельных для каждого цилиндра.
Мнения, какой же именно тип лучше расходятся.
И один и другой тип прекрасно работают, при правильной настройке.

Преимущества перед обычным контактным заключаются в следующем:
- отсутствие механических частей (все элементы электронные)
- меньшее энергопотребление (около 35 Ватт)
- отсутствие такой «болезни», как уплывание угла опережения, другими словами, зажигание не сбивается, само по себе, как это обычно происходит с контактами.
- бОльшая мощность искры (22 киловольта, по сравнению с 6ю в контактной), что облегчает запуск и способствует лучшему сгоранию смеси.
- более высокая надежность работы.

К недостаткам следует отнести разве что:
- необходимость проведения работ по переоборудованию
- необходимость финансовых затрат на приобретение комплектующих

Комплектующие можно без проблем приобрести в любом автомагазине или на рынке.
Примерные затраты на одноканальную систему на март 2007 года:
Коммутатор 96.3734 – 250р
Датчик Холла – 90р
Двухвыводная катушка (Газель, Ока) – 220р
Пучок проводки коммутатора ВАЗ 2108 - 150р (нужен только лишь из-за 2 разъемов)

Модулятор, перекрывающий магнитный поток придется делать вручную, он представляет собой стальной диск, с двумя противоположными вырезами по 60 градусов.
Устанавливается он на старый кулачок, причем лучше вместо него выточить втулку, например из алюминия, дабы защитить модулятор и датчик от ненужных магнитных полей, исходящих от ротора.
Болт, крепящий его также должен быть из немагнитного металла.
Датчик устанавливается на штатную пластину контактов, лучше сделать новую из немагнитного металла, чтобы исключить подмагничивание модулятора от ротора генератора.

Оставшиеся элементы системы размещаются в удобных местах:
Коммутатор – под правым ящиком, например на крышке воздушного фильтра.
Катушка зажигания – на месте штатных.

От ВАЗовского пучка проводки отрезается все лишнее, остаются разъемы датчика и коммутатора и соединяющие их провода.
Все подключается куда положено.

Возможные проблемы.

1). Нет искры:
- возможно не все элементы являются исправными, или же разрыв цепи (соскочила клемма)

2). Двигатель работает несинхронно:
- модулятор сделан несимметричным. Устраняется подпиливанием уже стоящего или изготовлением нового.

3). Двигатель не набирает обороты выше определенного значения:
- модулятор имеет форму пластинки, должна быть «бабочка» с вырезами по 60 градусов.

4). Слишком быстро разряжается аккумулятор:
- проблема в цепи генератора (реле-регулятор, выпрямитель и т.д.), к БСЗ это не имеет никакого отношения.

Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:

ШУМЫ И СТУКИ В ДВИГАТЕЛЕ. (Классик)

Шумы и стуки в двигателе – это проблема распространенная. Многие с ней сталкиваются, но не все находят в себе силы с ней бороться. Многие ездят не один сезон, пронизывая окружающую среду лязгом, стуком, скрипом и т.д. В принципе, стук и шум в двигателе первое время лишь мешает работе двигателя и потихоньку его убивает. Разрушение двигателя может происходить медленно, а может прогрессировать очень быстро. Если Вы готовы смиряться с шумами, то дальше Вам читать не обязательно.
В первую очередь надо разобраться, где именно шумы возникают. Это первый шаг – так сказать, визуальное определение неполадки. Неопытному мотоциклисту сделать это будет не легко. Ему стоит прибегнуть к помощи более опытных товарищей.
Шумы и стуки верхней части двигателя

1. Стук пальца. Шумы и стуки могут происходить в верхней части двигателя. Если Вы слышите, что стуки происходят в районе цилиндров, а особенно они усиливаются при сбросе газа, скорее всего дело в латунной втулке или игольчатом подшипнике верхней головки шатуна. Удостовериться в этом можно простым способом. Заводите мотоцикл, раскручиваете коленвал примерно до 3000 об/мин (больше крутить нет смысла) и быстро, но не резко, опускаете дроссель. Во время падения оборотов звук должен усилиться, причем, чем сильнее обороты будут приближаться к холостым, тем сильнее будет стук (или назовите его лязг).
Стопроцентно установить причину стука можно лишь сняв цилиндр(ы). Вы легко определите, насколько крепко палец держится в латунной втулке (сепараторе) – палец должен входить во втулку от нажатия большего пальца, т.е. не должен ни застревать в ней, ни болтаться.
К сожалению, эта болезнь распространена на одноцилиндровых моторах и ярче всего на них проявляется. Достаточно небольшого люфта пальца во втулке (подшипнике) верхней головки шатуна и неприятный стучащий звук даст о себе знать. Происходит это на одноцилиндровых моторах, вероятно, в силу того, что на связку палец/втулка оказывается давление если не в 2, то в 1,5 раза большее, чем на двухцилиндровом двигателе. Поэтому от старых яваводов вы можете услышать, что негромкое постукивание пальца на 250 Явах является несильным (а некоторые Вам скажут, что даже допустимым) отклонением от нормы. Но если звук громкий, лязгающий, то втулку необходимо заменить.
Говоря о двухцилиндровых двигателях, надо заметить, что даже несильный стук пальца является крайне нежелательным. При такой на первый взгляд мелкой погрешности будет весьма затруднительно выставить зажигание. Сбитое зажигание в свою очередь приведет к неправильной работе двигателя и сильному разрушению ЦПГ и коленвала.
Халатность мотолюбителя в этом отношении может привести к тяжелым последствиям. В частности, при сильно сработанной латунной втулке нижняя мертвая точка поршня (впрочем, как и верхняя) смещается, ход поршня увеличивается, что может привести к соприкосновению поршня с цапфой коленвала. А это уже неминуемо грозит сколом нижней кромки или юбки поршня. Т.о. несложная арифметика (втулка в магазине стоит 200 рублей, поршень там же – 800, палец – 200-300) подтверждает необходимость своевременного устранения стука пальца в верхней головке шатуна путем замены латунной втулки.
Стоит также заметить, что палец тоже протирается в месте постоянного соприкосновения с латунной втулкой. В случае обнаружения «дорожки» в середине поршневого пальца, его следует заменить.
2. Стук коленвала. Мы обсудили первую и наиболее широко распространенную причину шумов в верхней части двигателя. Несложно догадаться, что устранить шум, связанный с выработкой пальца/втулки/игольчатого подшипника довольно просто. Можно просто заменить их, потратив на фирменные запчасти не такую уж и большую сумму. Совсем по-другому обстоит дело, если шумы связаны с поломкой коленвала.
Если вы не находите симптомов, описанных в пункте Стук пальца, тогда следует проверить исправность коленвала, а точнее нижней головки шатуна. Сняв с коленвала поршни и пальцы, поставьте шатун в вертикальное положение и покачайте вверх-вниз. Если Вы чувствуете хоть малейшее биение, значит, неприятный стук издает коленвал. У этой неприятности есть еще побочные эффекты – невозможно выставить зажигание, невозможно добиться синхронности работы цилиндров. Самое печальное в подобной неполадке – это цена нового коленвала (6000 рублей). Можно попытаться купить ремкомплект – шатун в сборе (1000 рублей) – и поставить на коленвал, предварительно распрессовав его. Сборка коленвала требует его центровки. Для этого нужны специальные приборы, т.о. ремонт коленвала в домашних условиях просто невозможен. Ремонтом коленвалов занимаются на некоторых автосервисах и почти во всех картинг клубах. В среднем цена за ремонт коленвала колеблется от 500 до 3000 рублей. Т.о. самым простым выходом из данной ситуации является покупка нового коленвала, т.к. ресурс перепрессованного колена меньше, а стоит ремонт почти так же, как новый коленвал.
В связи с появлением на прилавках магазинов польских и отечественных комплектующих необходимо предупредить неопытных яваводов, что покупка неоригинальных (читай нечешских) запчастей может вылиться в двойной ремонт. Проверено на опыте, что польские аналоги по многим критериям не соответствуют фирменным запчастям. Помните, что скупой платит дважды. Не надо экономить на фирменных запчастях. Они прослужат в два-три-четыре раза дольше.

Шумы и стуки в нижней части двигателя
В нижней части двигателя шумы происходят, как правило, в механизме переключения передач. Коробка передач является одним из наиболее слабых мест силового агрегата мотоцикла Ява. При неумелом обращении с мотоциклом именно она первой из всех узлов двигателя выходит из строя. Надо помнить, что «передачу надо включать быстро, но не грубо. На деле это почти искусство» (К.П. Быков, Мотоцикл Ява, эксплуатация и ремонт, Ранок, М.).
В коробке передач чаще всего встречается «треск» при включении передачи. Зачастую в этом вина холостого хода – он слишком высок. Надо попробовать снизить холостые обороты, отрегулировав карбюратор. Если после снижения холостых оборотов треск при включении передачи все равно остается, надо проверить работу сцепления. Если оно ведет (т.е. после включения передачи мотоцикл самопроизвольно начинает катиться или глохнет), надо затянуть гайку полуавтомата, чтобы ослабить диски. Как правило, после вышеописанных процедур треск прекращается.
Отдельного внимания требует масло, заливаемое в коробку передач. Летом в жару надо заливать более густое масло, в прохладную погоду – более жидкое. Более подробную информацию о выборе масел Вы можете найти в статье А.П. Воронцова http://jawaold.com/main.php?sec=__gar&page=sec=gar&page=engine-oil2
Стоит также добавить, что стук при переключении и «завывания» могут возникнуть при нехватке масла в картере. Необходимо всегда следить за количеством масла. Если оно сильно уменьшается, значит, оно либо вытекает со стыков половинок картера либо из под левой крышки картера. Более неприятный вариант – проникновение масла в камеру сгорания через левый сальник коленвала (или лабиринтное уплотнение), либо через стык половинок картера. Для устранения течи масла через сальник, необходимо заменить его. Для этого необязательно половинить двигатель или даже снимать его с рамы. Достаточно опрокинуть мотоцикл на левый бок, извлечь сальник и поставить новый. Если же масло проникает в камеру сгорания через стык половинок картера, то двигатель надо разбирать и возможно, притирать стыковую поверхность половинок.

Глухие шумы
Глухие шумы очень часто издают подшипники. Износ коренных подшипников коленвала легко определить. Возьмитесь рукой за ротор генератора и покачайте его из стороны в сторону. Если небольшой люфт присутствует, подшипник нуждается в замене. Износ левого коренного подшипника можно определить, взявшись рукой за звездочку и покачав ею из стороны в сторону. Износ подшипников валов коробки передач осуществляется аналогично.
Для замены подшипников необходимо разбирать двигатель. Для замены коренных подшипников, надо впрессовывать коленвал.
Подшипники нельзя устанавливать в холодный двигатель, т.к. после такой замены посадочные гнезда будут увеличены и в последствии подшипники не будут в них держаться. Необходимо нагреть картер до 100 градусов и только потом приступать к операции запрессовки.
Шуметь может и центральный подшипник коленвала. Чтобы проверить его работоспособность необходимо снять центральную перегородку и покачать подшипник вверх-вниз. Если есть люфт, значит, он нуждается в замене. Для его замены необходимо разъединять половинки коленвала, поставить на его место новый, а потом соединить половинки коленвала, предварительно отцентровав его. Все это невозможно сделать в домашних условиях. Поэтому придется прибегнуть к помощи товарищей картингистов или отнести коленвал в специализированный автосервис.

Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:

Конические подшипники в рулевую колонку. (Sarmat)

Итак.
Я всерьез решил поменять порядком надоевший мне "велосипедный" узел рулевой колонки на что-то более совершенное.
Достало когда при оттормаживании передним колесом у меня бьется в руках руль, когда на неровностях откуда-то оттуда стучит, и т.д. и т.п. Подтягивания проблему мало устраняли.
Как-то случайно на Рокере нашел чертежи переходных втулок и статейку по описанию установки. Посмотрел, померял те чашки, что были, нашел в чертеже ошибку - неправильная верхняя чашка, надо 2 одинаковых, нижних.
Подшипники берутся от ВАЗовской классики, я выдрал из ступиц колес шахи брата, все равно ее на металл пустили Улыбка.
Переходники заказал отцу на завод.


Ну в общем приступил, поставил мот на централку, причем так, чтобы на самом солнцепеке, как же это, чтоб без приключений то?
Разобрал перед, заботливо порассыпал по шарики, попытался их пособирать, что увидел - те нашел.

Начал вести монтаж, запрессовал наружные обоймы в переходники, надел внутреннюю с сепаратором на ось траверсы, стал тыкать это все добро на мот - не хватило длины оси.

Что делать? - Подрезать колонку, снять металл сверху проблем не представило, а вот снизу... Тут пришлось попотеть в прямом и переносном смысле (причину см. выше). В итоге все таки сделал так, чтобы было достаточно оси для того чтобы накрутить штатную гайку конуса, надеть травесу и закрутить контр-гайку.
Уж я и переходники обтачивал, и в рулевой шарошкой шуровал - там ступенька в колонке, и размер давался под нее, но после уменьшения высоты колонки та ступенька ушла, и чашки наотрез отказались туда садиться, так что переходники надо делать с чуть меньшим диаметром части, что сажается в раму.
Диаметр сказать не могу, не замерял. Это я так, на будущее, может еще кто соберется повторить это.



После установки конических подшипников ушли в прошлое - биения, стуки, тугость поворота, ну и еще там...
В общем только плюсы.
Высота передней части мота осталась на том же уровне, расстояние между траверсами осталось тем же благодаря уменьшению высоты колонки.
Можно было бы не резать раму, а просто удлинить ось траверсы, миллиметров так на 14.
Но что станет с прочностью, придется ведь вваривать вставку.
Да и перед поднимется...

Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:

Установка стрелки приборки (SAN).

На шкале есть специальный нолик. При установке стрелки её кончик направляется на этот нолик, и стрелка одевается на свой упор. Стопор стрелки выше нолика, поэтому её придётся над ним пропустить.

_________________
Делайте хорошо - плохо само получится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
сергей_с

инженер


Регистрация: 14.03.2008
Сообщения: 6233
Темы: 33
Откуда: Калуга
Мото: Ява-360


СообщениеДобавлено: 19 Май 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Автор сообщения Ванек 93
Я.В.И.С.Т 634.7, вообщем то ли я тебя не понял, то ли ты меня.., вообщем смейтесь не смейтесь вот мой способ выставления уровня в поплавковой камере карбюратора:
1. Берем банку поллитровую.
2. Карбюратор со снятой крышкой поплавковой камеры.
3. Шланг.
4. Бензин с маслом из бака.
Берем банку, отмечаем на ней метку в 9 мм от ее края, ставим на нее карбюратор, подсоединяем шлангом карбюратор к бензобаку и открываем бензин, ждем когда банка наберется и начнет потихоньку поднимать поплавки, тут самое интересное, бензин наполняет банку и поднимает поплавки и в какой-то момент поплавки полностью поднимутся и прижмут язычком игольчатый клапан, а клапан в свою очередь перекроет доступ бензина.., теперь смотрим на каком уровне остановился бензин в банке.., если ниже отметки в 9 мм, то латунный язычок отгибаем вниз, если уровень выше (то есть переливает), то язычок отгибаем вверх... все...

_________________
Делайте хорошо - плохо само получится.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов JAWAold.su -> Курилка Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group