JAWAold.su

[www.john]

Вопрос к знатокам...
Зазор между 1 и 2 шестернёй когда включена 4-я передача 1,7 мм. Ставлю шайбы 1,2 мм этот зазор уменьшается до 0,5 соответственно. Глубина зацепления шестерни третьей передачи и промежуточного вала составляет ~5,5 мм, шестерня 7 со стороны кулачков (справа) не доходит до края шлицев первичного вала на 0,3 мм, т.е. всё чётко, но при соединении половин вал зажимает. Что делать - точить правую бронзовую втулку или убирать регулировочные шайбы?

ЗЫ Железо которое снято в покраске, цилиндры в расточке с новыми поршнями.















Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд:

Это правая вилка была такой:

[i_edgars]

[www.john]

Шайбы ставлю под 1 шестерню. Промвал зажимает, без шайб люфт его по оси примерно 1 мм. Вилки хорошие, ту что на последнем фото заменил.

[i_edgars]

[www.john]

[i_edgars]

www.john, ПОд втулкой можно ставить хоть БУМАЖНУЮ шайбу! Там нет истирания.

[skinonsan]

С завода на двиг. модели 350 /360 и им аналогичные, ставятся шайбы на пром. вал и на первичный вал со стороны сцепления толщиной 0, 2 - 03 мм. Если поставил ремонтную втулку куда либо в картер, то выступающая её часть в картере должна соответствовать размерам старой втулки, иначе нужно вновь регулировать КПП, чего тут неясного?

[www.john]

Не ясно вот что - точить ли правую втулку, для того что бы приблизится к рекомендуемому зазору между 1 и 2 шестернёй в 0,3-0,4 мм, или забить на это дело и уменьшить количество регулировочных шайб так, что бы не зажимало промвал и его осевой люфт составлял 0,2 мм.

[skinonsan]

В этом случае зазоры роли не играют, главное отрегулировать КПП после ремонта и замены втулок так чтобы, во первых, как тебе и советовали, не зажимало валы меж собранных половин, без регулировочных шайб, не нужно в этом случае ставить кулису, шток и вилки. Для этого , как я и писал выше, нужно узнать какова разница в толщине бортиков старой и замененной втулки.
Затем набирается КПП полностью в левую половину, вместе с кулисой, штоком и вилками на нейтрали, прикручивается корзина, в случае если первичный вал свободно перемещается в обойме подшипника, соединяются половины винтами и КПП начинают переключать кулисой с нейтрали по всем передачам, после переключения каждой передачи четко в пазах выбора кулисы проверяется продольный люфт обеих вилок на штоке и в пазах шестерен в выбранной передаче, все это записывается или запоминается, затем правая половина снимается и все проверяется заново, но уже вместе с проверкой захода кулачков шестерен во встречные шестерни, проверяется либо щупами, либо где не подлезть пластилином, затем исходя из полученных данных принимается решение где, куда и сколько подкладывать шайб, если это необходимо, затем повторная проверка при собранных половинах Так регулирую и настраиваю КПП я, и это не является критерием подражания для каждого. Чисто информация, как делать по Дочкалу -в книге...Только тогда ты сможешь понять :

[www.john]

Благодарю за исчерпывающий ответ 👍

[MAKSIMZINOVIEV]

главное крышки с коренных подшипников снять не забудь

[skinonsan]

Фиг знает, может это фишка такая, я пару лет назад разбирал двигатель 634, его вал, - так там стоял японский подшипник из нержавейки закрытый под ЦО, так на нем износ был меньше чем на боковых открытых подшипниках, а судя по нагару на блинах вала он так прилично тыс. км. проехал...
Тем более если это правый подшипник, на нем всегда масляное голодание...

[www.john]

Потихоньку двигаемся к сезону, вчера был снег , поэтому он постоянно откладывается.
Собрал половины мотора, в итоге были заменены: снизу все подшипники кроме центрального, правая вилка и одна слизанная звезда; сверху поршни, кольца, пальцы, иголки ВГШ. Втулки в коробке не менял, по настройке добавил только шайбу 0,5 на промежуточный вал. То что зажимало валы это не до конца севший подшипник вторичного вала, его осадил нагрев немного картер.
Бак был запаян, но как показала практика хватает на месяц два. Промыл, для профилактики с лимонной кислотой, выпарил, убрал олово и заварил.
Когда подбирал краску для крыла, 100г. закачали в баллон. Раз уж занялся баком решил докрасить его до кучи. Пробовал разные варианты и пришёл к тому, что проще всего кисточкой 1 мм капельками наполнять углубления букв, стараясь не касаться крёв, а затем растаскивать краску иголкой, упираяя её в край углубления. Тогда получается более менее ровно. Следующий этап в наведении марафета цировки.

[www.john]

Пацаны, у меня вопрос срочный - поставил новый поршень, он в нижней точке упирается к коленвал, примерно 1 мм не хватает ему. Начал мерить старые поршни, они оказались разные и один из них точеный уже. И самое интересное что новый поршень такой же как старый не точёный.
Что делать? Если точить по какой форме? Может просто снять с юбки 1 мм и заодно по весу их уравнять?









Добавлено спустя 35 минут 13 секунд:

Поставил старый на место, он касается колена, т.е. коленвал в нижней точке чиркает по поршню. У нового расстояние от пальца до низа юбки буквально на сотку больше чем у старого. Решил на новом снять немного юбки наждачкой на стекле, буквально пару соток.

[www.john]

ВМТ, не хватает 2 мм