Регистрация: 22.09.2011 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: St-P Мото: Jawa
В итоге: все выставил, на левом цилиндре хода опять не хватало, но начал закручивать болты - смог подрегулировать. Видать, на прерыватели левого цилиндра что-то с кулачками (основания подточены по-кривому, ИМХО).
Завести удалось! Ура-ура!
Но пока работает только на обогащенной смеси. Перевод на обычную - глохнет, сколько не пытайся поддать газу. Мое мнение - смотреть, регулировать карбюратор.
Но, чтоб не делать бесполезную работу спрошу - может это быть от неверно выставленного зажигания?
Из опыта скажу что по крайней мере у тебя должны быть примерно одинаковые значения опережения на обоих цилиндрах, -к примеру 2.8-2.9 или 3.1 -3.2 мм до вмт.
Мотоцикл и тогда и тогда будет заводиться и работать нормально, другое дело при раннем значении может бить в ногу, при слишком позднем быстро нагреваться на месте.Про езду уже не говорю. А вот если значения опережения будут разниться на цилиндрах,-предположим на правом -2.8 -2.9мм. а на левом 3.2-3.3мм до вмт то возможны перебои в работе мотора. Усекаешь мысль?
Регистрация: 17.06.2011 Сообщения: 321 Темы: 13 Откуда: Воронеж, Санкт-Петербург Мото: JAWA 638-5-01
Nos'ok у тебя от чего стоит ротер? Если от ижака 6 вольтового то там правый цилиндер это нижний контакт, а левый это верхний.Следовательно начинаеш настройку с левого цилиндра.
Регистрация: 22.09.2011 Сообщения: 40 Темы: 1 Откуда: St-P Мото: Jawa
skinonsan,
усекаю, перепроверю. Но ставил 3 и там и там. другое дело, что когда болты крепления начинаешь закручивать все сбивается и приходится подправлять.
Кстати, зазор на контактах у меня не уходит после выставления зажигания, и все получилось сделать за 1 раз.
oleg0432,
все штатное. ява 350/638
только что проверил: разница составляет 0,06 мм. 3.0 на левом против 3,06 на правом.
Мой первоисточник тут: http://www.retromoto.lv/forum/atstarpe-starp-kontaktiem-t7707.htm
Перевод.
Пака руки "чесались" и было желание согнать скуку, поэкспериментировал кулачковым зажиганием заведомо исправной Явы 634.8. Мотор работал вроде нормально, но однако со всеми моими проехаными сотнями тысяч км на одном мотоцикле было тяжело проехать учебную "восьмерку", да и на холостых вроде как пропусков многовато. Не страшно, однако мне не особо нравилось - бывало лучше, т.е. меньше пропусков.
И так: как-бы нормальный мотоцикл, технически исправный, проведены регулировки по "уму", после по всем нотам пройденной обкаткой и каких 1000 км сверху в нормальном "не грибном" режиме. Ну в общем мотор в самом соку! Малая звезда на 18 з.
1. Поставил зазор в контактах (между молотками) 1,0 мм (вместо положенных 0,35 мм по инструкции) ... и мотор не был способен набрать максимальных оборотов даже на нейтрали!! При этом зазоре появилось фырканье (не чиханье) на определенных оборотах, которые только менялись при выставлении разного угла опережения.
Т.е. скажем при опережении на 2,5 мм до ВМТ фыркает при 60 км/ч, при 3,2 мм при более низких оборотах, но на 1-ой передаче моцик выше 40 км/ч напрочь отказывается ехать.
По сути если зазор в контактах слишком велик, то начинаются электрические неполадки при зарядке - разрядке контура конденсатор - катушка, из-за чего не образуется нормальная искра, и мотор не в состоянии нормально работать.
2. Поставил правильный зазор между контактами, выставил зажигание на 3,0 мм до ВМТ на обеих цилиндрах и посмотрел что будет если:
а) ключом на 10 начал надавливать на болт в конце коленвала, но еще не сдвигал коленвал (не вращал), ставил ключ параллельно земле сперва спереди генератора и нажимал на конец ключа т.е. вниз, и ставил сзади, поднимая на конец ключа вверх. Момент зажигания начал плавать на до +-0,5 мм!! Практически на новых заведомо хороших подшипниках имеется люфтик (коленвал перепрессовывал сам), который ощущается на индикаторе при качании коленвала, а качая коленвал за цапфу рукой, ощущений люфта нет ни каких.
Ни а какой люфт будет если подшипники хорошо поношены, но еще годны при выставлении опережения ключом за конец цапфы??!!
б) Те-же 3,0 мм на каждый цилиндр, но в этом случае не дотрагиваясь до коленвала подключал и отключал возбуждение генератора (на моторе 12 В 210 Вт генератор от 638-ки), момент зажигание опять изменился - в одном цилиндре на + 0,5 мм, на другом на - 0,3 мм. Магнитной силы ротора достаточно чтоб приподнять коленвал за один конец!
Из пункта 2 следует, что желательно регулировать зажигание при любом состоянии мотора, а уж поношенного подавно выставляя мотоцикл на центральную подножку, включив 4-ую передачу вращать коленвал через передажу за заднее колесо! И желательно при отключенном возбуждении генератора, особенно 12-ти вольтового.
После всех этих манипуляций на 1-ой передаже максимальная скорость стала 60 км/ч, на 3-ей 105 км/ч (до того ни когда не была выше 95), на 4-ой 140 км/ч с минимальным боковым ветрком (до того 125 - 130 на том-же отрезке дороги). Все показания при моих 90 кг и 188 см, прямо сидя на мотоцикле и по спидометру.
А главное стал более равномерно работать на холостых и учебную восьмерку смог проехать уже без проблем и дерготни.
И все это на стандартном мотоцикле и моторе который много повидал на своем долгом веку, на коленвалу от Старухи, без всяких форсировок и "улучшений" способен превзойти заводские гарантированные параметры, если все делать чисто по инструкции и если ту-же инструкцию почитаь между строк!
фырканье - по звуку похоже на срабатывание ограничителя оборотов с отключением зажигания!
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Перед первым капремонтом мотора был износ в такой степени, что двигая за конец коленвала был четко слышен стук - клацанье.
Мотоцикл напрочь на 4-ой передаче отказывался набирать скорость выше 70 км/ч, но если переключить на 3-ю, набрать 85 - 90 км/ч и переключь еще раз на 4-ую, то мог более менее путно ехать и даже с трудом, но набирать скорость.
Вот именно тогда я обратил внимание на то что резко различается способность мотора если при регулировке зажигания коленвал вращать ключем или задним колесом! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь - меньше стоять будешь!
Регистрация: 30.05.2007 Сообщения: 4220 Темы: 24 Откуда: Донбасс Мото: пока нет
Что жирным выделено - так при включении зажигания на 6ти вольтовый генератор не подается возбуждение.
Я зижигание когда выставлял - всегда ловил момент по ходу вращения коленвала (отвел поршень вниз на 5мм, потом по ходу до отметки опережения), вторая свеча выкручена, ключ брал не рожковый, а трубчатый (торцевой) и старался не давить в стороны. Потом перепроверял. Все эти гуляния опережения за счет износа подшипников старался выловить и учесть. На скорость максимальную не жаловался, видимо мотор не совсем убитый был.
Про 6-ти вольтовый генератор я уже ни чего толком не помню, по этому и писал "желательно", "особенно".
Да еще забыл дописать по поводу направления вращения - спасибо что напомнил. Есть разница на опережнии при выставлении на разрыв или смыкание контактов. какое не помню, и в тот раз не пробовал.
Рекомендую регулировать зажигание вращая коленвал в правильном - рабочем направлении, как рекомендовал Vano! Отвел поршень вниз вращая коленвал против рабочего хода и затем ловим опережение вращая коленвал в рабочем направлении (такая трактовка годится для любой техники).
Позже если не забуду и будет желание расскажу как чистить молотки контактов и как выставить зазор контактов если не получается по инструкции или в лесу, если нет инструментов (щупа, индикатора). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь - меньше стоять будешь!
Никогда не понимал людей крутящих колено за головку болта, само собой пришло что проще крутить за колесо, намного точнее получается выставить.i_edgars, интересные наблюдения _________________ Кататься на Яве это не криминал
ArkanMogilan,
Так это потому что в инструкции именно так и показано - регулируют зажигание рожковым ключом вращая коленвал! Хотя в комплекте имеется и бочка.
http://content1-foto.inbox.lv/albums/i/i_edgars/Instrukcija-JAWA-634-01/Instrukcija-634-26.jpg
Обычно всегда отсылают почитать инструкцию если что-то не так, но как раз именно регулировка зажигания в инструкции показана с ошибкой! Так наверное не закрывается обзор для фотографии, и новый двигатель можно достаточно хорошо настроить, но поношенный точно не настроить более менее путно.
По этому и есть у меня оговорка, что инструкцию надо читать промеж строк! Читать недосказанное в том числе.
-- Второе что старые шофера советуют не соблюдать это замена масла в амортизаторах по километражу! А только по наличии подтеков, явного износа или стуков при срабатывании. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь - меньше стоять будешь!
Да, в этом плане лучше бсз, но... я все равно оставил контакты. Мне надежность важней! На контактах всегда доедешь! А на бсз сгори дх или коммутатор- и приплыли...если магазина автозапчастей рядом нет.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
я тоже замечал на контактном плавающие опережение и зазоры при сносных еще подшипниках. Как-то умудрялся ловить золотую середину, и работала вполне нормально. _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Познавательная статья. Люфт на новом подшипнике вполне объясним, там ведь подшипник с тепловым зазором С3 стоит, и это расчётный люфт. Я когда покупал подшипники в SKF-центре, беседовал с одним инженером, он мне грамотно объяснил зачем так сделано. Он объяснялся такими заумными словами, на что я ему кивал головой соглашаясь с ним и делал тоже заумный вид. Короче, я понял, что мне подшипник с тепловым зазором С3 просто жизненно необходим. Из за проблем с установкой 100%-ой синхронности, я поставил себе электронное зажигание с оптодатчиком. А синхронности я добивался с помощью бормашинки подгоняя "бабочку" и индикатора часового типа для определения положения поршня... Как-то так... _________________ Старит не тело, старят мысли...
Регистрация: 05.10.2009 Сообщения: 14241 Темы: 74 Откуда: Можайско-Рузская группировка Мото: Jawa 350, Jawa 650, Yamaha Jog NZ
кулачки хороши для того, кто стремится к аутентичности. ДХ и коммутатор на БСЗ недорогие и много места не занимают. Я их с самого начала вожу, но пока воспользоваться не приходилось))
Цитата:
если ту-же инструкцию почитать между строк!
Инструкции не для этого пишут, там как раз всё так как должно быть! Т.е. регулировка зажигания как один из крайних этапов ремонта и авторы выдавая рецепты рассчитывают на то, что по их же инструкции все возможные неполадки влияющие на точность регулировки зажигания были устранены полностью.
Это не чтение "между строк", это опыт, который нужен для временного устранения неисправности. (Ведь всё равно подшипники менять в итоге..) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути. JAWA-638 LUX JAWA-836 STYLE
[quote="kutlikon" А синхронности я добивался с помощью бормашинки подгоняя "бабочку" и индикатора часового типа для определения положения поршня... Как-то так...[/quote]
Т.е. у тебя коленвал криво собран? Перепрессовывался?
А синхронности я добивался с помощью бормашинки подгоняя "бабочку" и индикатора часового типа для определения положения поршня... Как-то так...
Т.е. у тебя коленвал криво собран? Перепрессовывался?
Кв тут не причем. Бабочка несимметрично/ несинхронно по цилиндрам выходит из дх. Как бы она идеально лазером ни была изготовлена, на болту якоря она все равно с неким зазором сидит. Вот смещение ее по этому зазору и дает эту несинхронность. Да и сам болт, если присмотреться, вращается не идеально по центру оси кв, а как бы бьет. Вот эти все косяки в совокупности и устраняются бормашинкой, при хорошо затянутой бабочке. Как и делает человек. Но это все до первой разборки, потом опять... Как то так) _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
1. По поводу подшипников с повышенным зазором - это очень просто: Для нормального подшипника нужно чтоб одна посадка была с натягом, а другая с зазором (это не значит что там подшипник будет болтатся!!), А в случае с Явовским дигателем обе посадки как для внутренней обоймы, так и для наружной посадки с натягом -> после сборки подшипник сжимается и нормальный новый подшипник может клинить.
2. Для БСЗ можно выбрать такое расположение датчиков что повышенный люфт подшипников вообще ни как не будет влиять на угол опережения! Грубо это под 90 градусов от места самого высокого давления в цилиндре при рабочем ходу. Самое высокое давление это 5 - 15 градусов после ВМТ (хотя зависит от оборотов и открытия дросселя). Примерно на том месте как раз стоит датчик в системе VAPE! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Ford Scorpio 2,5D 1991года. 345 678 km
Чаще подмажешь - меньше стоять будешь!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы